男の靴・スニーカー/スニーカー・ブーツ

SEPTIS別注のトップサイダー・オックスフォード(2ページ目)

三軒茶屋のセレクトストア・セプティズが企画したトップサイダーのオックスフォードシューズは、1970年代前半まで製造していたモデルを忠実に再現したもの。シャープなトウシェイプや土踏まず部の抉れなど、いい加減なドレスシューズを黙らせてしまう立体的な造形は見事です。スニーカーを滅多に紹介しない飯野を唸らせたこの靴の魅力に、深く迫ります!

飯野 高広

執筆者:飯野 高広

靴ガイド

 

幻の「シーガルパッチ」バージョンの再現!

シーガルパッチ

小さなカモメが3羽飛んでいます! これが1970年代の中盤には新旧のモデルを見分けるポイントで、今回はこの意匠も復刻させています。なお、かかとの上部にあるダブルステッチは、後述するナイロンオックッスフォードのみに見られる仕様です

三軒茶屋のセレクトストア・セプティズがこの度企画したトップサイダーのオックスフォードは、起源をアメリカ本国で1974年頃まで生産されていたものに求めています。それ以降の商品に比べ明らかに細身で、特に甲部がシャープな印象を有しており、足へのフィット感も断然優れていたためです。靴箱とかかとの下にあるブランドシール(「ヒールパッチ」。ダイレクトバルカナイズ製法で作られた靴底を固定する「フォクシングテープ」と呼ばれるゴムテープを補強する役割を果たします)が当時の新旧のモデルを見分けるポイント。

玉木さんによると、判っている人は勿論旧モデル、すなわち青ではなくて白の箱に入り、小さなカモメが飛ぶ「シーガルパッチ」の付いたものを必死に追い求めていたそうで、この辺りはドレスシューズの世界、例えばチャーチとかエドワードグリーンとかにも似たような話がありますよね。

そのような細かいディテールは勿論のことながら、肝心の靴全体の造形も当時のものを極力再現するよう、多大な時間と努力が払われたのがこのトップサイダーです。「旧モデル」の製品を完全に分解して、各パーツに用いられる素材の分析や経年変化の度合いまで徹底的に調べた上で、調達できる限りは同じものを使用し、木型も細身で立体的だった当時のものを忠実に再現しています。そして製造は、ダイレクトバルカナイズ製法のスニーカーを作らせたら世界に右に出る者はいない日本のとある工場に依頼することで、ここ数年に幾つか出ていたこの靴の「復刻っぽいもの」を完全に黙らせる「真の復刻版」を完成させたわけです。
内側に振られたトウシェイプ

前方から眺めてみると、この靴の緻密な仕立てが手に取るように解ります。革製のドレスシューズと見間違うかのようなトウシェイプと内振り具合! この種の靴にありがちな、甲部ののんべんだらりとした印象も皆無です

その緻密さと美しさは一目瞭然! トウシェイプはこの種のスニーカーにありがちな幅広で膨張した印象が皆無で、しかもドレスシューズも真青のインサイドストレート・アウトサイドカーブの「内振れ」を有した、足の形状をしっかり意識したものになっています。この靴を初めて見た時、この種の形状の現代的模範であるエドワードグリーンの木型82の内羽根式の靴を、ふと思い浮かべてしまったほど! 甲部のつま先から足首への傾斜具合を外くるぶし側と内くるぶし側とでは微妙に異ならせていたり、土踏まず部も現在のスニーカーでは到底望めない凄まじい抉れを有している点からも、優れた着用感を容易に想像できてしまいます。

さらに、底部側面のフォクシングテープについても、お手本と同様に靴の中心部に寄るようタイトに巻き付けることで、視覚面でもより「オデコを狭く」見せるのに成功していて、「バナナシェイプ」と呼ばれた往年の風貌と履き心地を、見事に蘇らせているのです。特に白のものは、フォクシングテープ上部にある紺のラインのお蔭で、メリハリのある造形が一層際立ちます!
土踏まず部の抉れ

土踏まず部をアップで撮ってみました。抉りが深くて鋭いことがお解りいただけるでしょう。足を長時間しっかり支えます。アウトソールは波状の極小の切れ込みが無数に付いた、ヨットやボートでの使用が最適な言わずもがなのスペリーソールです


アッパーに使っている素材にも、実はカッコ良さの秘訣があります。詳しくは最後のページで!
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