言い得て妙、うねりが特徴のスワンネック!

通常のものとスワンネックの比較

上の靴が通常の鳩目周りのステッチ、下の靴がいわゆる「スワンネック」ステッチです。どちらが好きかは結構好みが分かれるところですが、同じスタイルの靴だと後者の方が顔立ちが幾分華やかになる傾向にあるのは確かです。

前回の記事から始まった、紳士靴のディテールを追ってみるシリーズ。重箱の隅をつつくような感覚がないわけではないのですが、日頃見ているあの靴とこの靴では、ほぼ同じなんだけどなんとなく違うんだよなぁ……的なモヤモヤを解消するのには、いわば避けては通れない関門とも言えると思います。今回は鳩目(はとめ)周り、英語で言えばフェイシング(Facings)の意匠について解説します。

内羽根式の紐靴においては、各鳩目の下で連なり靴の後半分(クオーター)とを隔てる縫い目は、靴の前半部(ヴァンプ)に向かって、緩やかな弧を描いて下降して行くのが一般的です。そうではなく、一番つま先に近い鳩目付近でこの縫い目を、あたかもひらがなの「く」の字の様に一旦鋭角に逆行させた後、下降する意匠を「スワンネック」と称します。紳士靴の主流がシューズ=短靴ではなくブーツであった頃から存在する古いディテールで、形状が文字通り白鳥の首の湾曲に似ているところから名付けられたものです。

この仕様が注目を集めるようになったのは1990年代後半からで、イギリスの靴メーカーであるエドワード・グリーンの工場移転劇が絡みます。それまで保有していた工場をジョン・ロブ(パリ)に売却し、生産拠点を新たに移転した関係で、木型も型紙もそれまでのものと若干変えざるを得なかったのです。その際、キャップトウのチェルシー(Chelsea)など代表的な内羽根式の靴にこのディテールを採用したのがきっかけです。

当時の靴好きからは否定的な意見も聴かれましたが、時が流れるに従い、今では古典的意匠としてすっかり浸透した感があります。ちなみにエドワード・グリーンには、このスワンネックそのものを単なる飾りではなく、靴の前半分と後半分とに分ける縫い目として大胆に採用したモデルも存在していて、結果的にこの意匠を広めたメーカーとしてのプライドを感じさせてくれます。

なお、極々稀にですが、この縫い目そのものが存在しない靴もあります。こちらもブーツの頃からある古いディテールで、非常に清楚な印象に仕上がります。特にプレーントウやストレートチップのような元来はスッキリとしたデザインの靴との相性は抜群。個人的にはこちらの意匠も、もっと人気が出て欲しいのですが。
鳩目の下に縫い目が無い!

今日の紳士靴では極めて稀にですが、鳩目の下に連なる縫い目そのものが存在しない靴もあります。ブーツが紳士靴の主流だった頃から存在する非常に古典的な意匠で、どことなく清楚な印象を有しています。復活してほしいなぁ……

次のページでは鳩目周りについてさらに詳しく!