似て非なるスプリットウェルト
「ストームウェルト」との違いが解り辛い「スプリットウェルト」の意匠です。こちらは ウェルトが途中で二股に裂けている、と申し上げればご理解いただけるかな？
さて、以前の記事でご紹介した「ストームウェルト」と、一見同じに見える意匠が存在します。それが上の写真、こちらは「スプリットウェルト」と呼ばれるもので、それとは構造が根本的に異なるものです。おさらいしますと、「ストームウェルト」はウェルトの中央部、ちょうどアッパーに接するか接しないかの部分に、山状の盛り上がりを設けたものでした。
それに対しこの「スプリットウェルト」は、その名の通り厚みのあるウェルトを半分裂くことで、アルファベットのYの字を横にした形状に加工したものです。つまり根元の部分には出し縫いを掛け、裂いた革の上方を「防護壁」としてアッパーの側面に沿わせ、下方は靴の内部に潜り込んで「掬い縫い（つまみ縫い）」が施される訳です。上端が革の断面の切りっぱなしの状態になるので、そこが丸みの帯びた形状となる「ストームウェルト」とは、慣れれば簡単に見分けられますよ。
向かって左が「ストームウェルト」、右が「スプリットウェルト」です。またどちらも左側が内部に潜り込んで「掬い縫い」が施され、右側が表面に露出し「出し縫い」が行われます。防護壁の上端に注目。前者は丸く整形されていますが、後者は革の断面そのものでより素朴な雰囲気です。
いったいどっちだ？ 側面ステッチ付き
「スプリットウェルト」にはご覧のように、防護壁の側面にステッチが掛けられているものもあります。ただしこれはあくまでも飾り。アッパーと縫われてはいません。
そして、この「側面ステッチ付きのスプリットウェルト」は…… フランスのパラブーツが頻繁に用いる意匠である「リバース・ウェルテッド製法」（「外縫い式グッドイヤー・ウェルテッド製法」）と誤認されがちです。下の写真をご覧いただければお解りの通り、「リバース・ウェルテッド製法」はウェルトの断面がY字状ではなく完全なL字状で、その横棒部で出し縫いを掛ける一方で、縦棒部の側面には掬い縫い（つまみ縫い）が掛かります。
上の写真の仕様と混乱しがちなのが、この「リバース・ウェルテッド製法」の底付けです。こちらは防護壁の側面のステッチでアッパーと縫われており、ウェルト断面もY字状ではなくL字状です。
なお、この「リバース・ウェルテッド製法」なる名称は、掬い縫い(つまみ縫い）をミシンで行う場合に限って用いられ、それを手で行う場合は「ノルウィージャン・ウェルテッド製法」と呼び名が変わります。要はグッドイヤー・ウェルテッド製法とハンドソーン・ウェルテッド製法との呼称の使い分けと、基準は同じです。
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