【メンズファッション】サローネ・オンダータ　サルト　水落卓宏氏取材！　ビスポークスーツの快楽

サルト 水落卓宏氏のこと

サローネ オンダータ　サルト 水落卓宏氏。「型紙の線1本1本がその人のためだけの線なのです。とうぜん採寸から完成まで、いつもお客様のことを考えて作業しています」

「サローネ オンダータ」の店内は柔らかな光に包まれていて、とても気持ちがいい。

扉を入ってすぐ右手にバーサロン。奥には美しいステンドグラスの壁があり、そこが工房になっている。

ガラス越しに少しだけ、サルト 水落卓宏（みずおちたかひろ）氏の作業風景を見ることができる。サルトとはイタリア語で仕立て職人のこと。

水落氏は滝沢氏と同じ学校を卒業した後輩にあたると同時に、同校の職員だった滝沢氏とは先生と生徒の関係でもある。

多くの卒業生がアパレルのデザイナーを目指すなか、彼はパタンナーを目指した。スーツを作るうえで、型紙の大切さがわかっていたからだ。


ニコルでパタンナーとして２年半勤めた後、紳士服をさらに本格的に学ぶために銀座の老舗、壹番館洋服店でテーラーとして約10年間修行する。

壹番館ほど大きな店舗になると、カッターとテーラーに分かれて、分業してスーツを仕立てていく。

ここで簡単にカッターとテーラーの違いを述べておくと、カッターというのはお客様の採寸、型紙作り、生地の裁断、補正まで行い、いうなれば表舞台に立つ仕事だ。

一方のテーラーは縫製師のことで、カッターから受け取ったお客様の採寸データをもとにイメージを膨らませて縫う人である。

水落氏は壹番館での修行時代、針仕事のいろはから徹底して覚えたという。当初は残布にボタンホールを300個も500個も作り、日々精進したそうである。

もっと昔のテーラーはボタンホールの上下の糸のピッチ（運針の間隔）がぴったりと揃ってないといけなかったとか。

手先の器用さにかけては日本のテーラーは昔から凄かったのだ。

尽きることのない探究心

ステンドグラスの隙間から水落氏の作業風景を見ることができる。ごらんのように店内は落ち着いた雰囲気が漂っている。

その後、彼は自ら理想とする1930年代のクラシックなスーツスタイルを独学で学び始める。独学といっても壹番館で働きながらだから大変である。

当時のサビル・ロウのテーラーの裁断書を苦労して探したり、古着をばらしたり、写真集や映画などを見て熱心に研究したそうだ。

まず自分のスーツを作ってみる。着てみるとかならず課題が見つかり、解決方法を探す。これを日々繰り返すのである。

朝早く工場（当時はアトリエのようなところがあった）に出向き、夜遅くまで研究する。帰宅後もさらに作業を続けたのだ。


彼はまたディテールひとつにも疑問を抱いたという。「フラワーホールにしても、上衿のヒゲにしてもなぜこの位置にあるのか、なぜこのような形状になっているのか。そんなことばかり考えていました。

もちろんカッティングやテーラリングのすべてに理由が存在します。あまく縫うべき箇所や、しっかり縫わなければならない箇所などがあり、それらを理解したうえで、技術を習得していきました」

この頃になるとクラシコ・イタリアブームになり、ナポリから手縫いのスーツが日本に輸入されるようになり、直接その卓越した技術に触れる機会にも恵まれた。

また、ペコラ銀座の佐藤英明氏のところに行ってテーラリングの話を聞いたりしたそうだ。

当時、壹番館の後輩には、サビル・ロウの老舗ギーヴス＆ホークスから帰国した有田一成氏（テーラー＆カッター）や、近藤卓也氏（Vick tailor）がいた。

水落氏も彼らもそうだが、カッターの仕事、テーラーの仕事、素材の知識、スタイルの知識、ディテールの知識など、複合的に兼ね備えた、数少ない仕立て職人なのだ。

【サローネ オンダータ】
http://www.style-creations.jp/salone/ondata/index.htm
東京都中央区銀座7丁目8-17 虎屋銀座ハイツ8F
TEL 03-3569-3962

●クロージングサロン
営業時間 12:00～20:00
定休日　月曜
※ビスポークの場合土・日・祝祭日は要予約
（ス・ミズーラは予約不要）

●バーサロン
営業時間　15:00～23:00
定休日　月曜、日曜、祝祭日

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