テーラー・ケイドの代表的なオーダースーツテーラー・ケイドのスーツの特徴は3つボタン段返り、中一つ掛けである。もちろんフルオーダーだからお客のリクエストに応えてくれるわけだが、やっぱりケイドで作るなら「ナンバー・ワン・サック・スーツ」を基本とするスーツがおすすめである。

そのオリジンは『ブルックス ブラザーズ』(以下BB)が1918年に紹介したスーツで、1950年代には「アイビー・リーグ・モデル」と呼ばれ、以後さまざまなスーツを派生させている。日本ではI型の名で知られている。


探究し続ける職人技じつは店名のCaidも’50年代後半にIACD(国際衣服デザイナー協会)が発表した派生モデルの一つから命名しているのだ。


ボタンダウンシャツもオーダーできるこのスーツは上記の特徴の他に、ナチュラルショルダーフロントダーツがないことが挙げられる。ここでアイビー&トラッド好きの諸兄なら『VAN』や『Jプレス』をまず思い浮かべるだろう。ただしケイドのスーツは’80年前後に流行ったあのアイビー・スーツ(あるいはブレザー)ではなく、’60年代のBBのスーツを基本としたものである。

1965年に婦人画報社より発売され、アイビーのバイブルとなった「TAKE IVY」(品切れ中)の世界といえばわかってもらえるだろうか。


■ラペル幅3インチが生み出す美しいライン

1/8インチのマシンステッチでは細かなディテールを見てみよう。ベントはフックではなくセンター・ベントにすることで大人っぽさを表現。ラペル幅は’60年代を踏襲して細めの3インチ(7.6mm)を採用し、フロントカットはカッタウェイに仕上げている。

幅を3インチにすることで、第2ボタンからカッタウェイへと流れるラインが無理なくつながってくるのだ。通常の既製服ではありえない美しいラインである。


ラペルのステッチはマシンステッチにすることでアメリカンな匂いを残している。ステッチ幅は生地の厚みや、着ていく場所や目的に合わせて1/4インチ(約6~7mm)、1/8インチ(約3mm)、1/16(1.6mm)インチを使い分けている。写真のスーツはビジネス向きの1/8インチ(約3mm)だ。

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■コレが本当のナチュラルショルダー

本当に自然なナチュラルショルダーまたナチュラルショルダーといっても『VAN』にみられる丸みを帯びたものではなく、着る人の肩幅に合わせて設定し、薄いパットを入れることで自然な肩ラインを作っている。だから肩を極端に内側(首側)に入れることがなく、羽織ってみると窮屈さをまったく感じさせない。


袖ボタンは2つが基本袖ボタンは基本の2個で本開き仕様。合わせるパンツはノープリーツのボタンフロントだ。


■豊富な生地から選べる

イギリス、イタリアの上質な生地が揃うさて、選べる生地はハリソンズオブエジンバラをはじめ、エドウィンウッドハウステーラー&ロッジなど、とにかく豊富。この夏のおすすめはエドウィンウッドハウスの「エアウール」だ。日本の夏に対応できる清涼感いっぱいの生地だ。


ケイドのスーツを見ていると晩年のケイリー・グラントを思い出してしまう。『シャレード』で見せてくれた肩の力の抜けた着こなしだ。カチッとした英国調でもなく、もちろんクラシコイタリアでもない。洒落者グラントが辿り着いた(ような)スーツがケイドにはあるのだ。

稀少なデッドストックの生地オーダースーツ 16万8000円~。平均価格帯 20万円前後。
仮縫い付き。期間は5週間。稀少なビンテージ生地も取り扱う。

オーダーシャツ 1万2600円~。トーマスメイスンなどのシーアイランドコットンもおすすめ。

【テーラー・ケイド】
渋谷区渋谷3-28-15 2F
TEL 03-5467-3088
営業時間11:00~20:00
無休
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