男の靴・スニーカー/靴関連情報

デザイナーがたどり着いたカタチ。 快適な製法。

昔は血マメができても我慢して履いたもんだけど、いい年になれば結構辛い。とはいえ、コンフォートシューズ履いちゃうほどファッションに無頓着になっているわけじゃない。そんな僕らを満足させる靴が登場。

執筆者:竹川 圭


靴は大別すると甲周りを包むアッパーとソールがあって、それをひとつにする工程を底付けという。底付けには様々な種類があるんだけど、靴というモノはそれ一つで雰囲気も履き心地もがらりと変わる。“箱”のデザインに飽きたらず、構造にまでするどく踏み込んだのが、ここで紹介する靴々。

たまらないワークテイスト。

トップページを飾ったのがこの「コンプリート」。海外のシューショーで日本人で初めてベストシューズに選出されるなど、今、最も脂の乗っているデザイナー、神保久志のブランドだ。彼は“オヤジの履ける靴”をデザインワークのコンセプトに掲げており、ベーシックなテイストの中に個性を出すのが上手かった。そんな彼がこの冬、コレクションに加えたのがこれ。トップページのディテール寄りのカットを見てもらえばわかるけど、つま先周りがステッチダウン、かかと周りがグッドイヤーで底付けされている。製法の細かい解説は省くけど、要はかかとをきちんと包み込み、つま先を開放してくれる。これって機械じゃできない製法で、その履き心地は実際に履いて確かめたい。
●コンプリート3万9000円(右)、3万5000円(左)/ディングtel.03.5452.3355


あの著名ライター、山口淳さんも上手くなったと驚いてた。

この靴の底付け名称はくるりん製法。まさかこんな名称が実際にあるわけもなく、ソートー古い時代にあった製法で文献にもその名は残っておらず、作り方からイメージしてつけたモノだそーです。かつて競輪選手の靴なんかに採用されていた製法で、袋縫いの一種なのだけど、その吸いつく感触にはびっくりしました。手前がその靴で、右奥は舟底、左奥はハンドソーンウエルト。
●シュー・メーキング・イズ・マイ・ライフ5万円(手前)、5万2000円(右奥)、7万円(左奥)/そのみつtel.03.3871.2033


かつてない贅沢なスリッパ。

洋服に詳しい人ならおなじみの、いせ込みを靴に採用したのが「タカヒロ・ヤハギ」。先の「コンプリート」をつくっているメーカーのオリジナルで、社長が一念発起、みずからの名前を冠し、デビューさせたとゆーわけです。細かい解説をはしょれば、スリッパなのにかかとがついてくる、不思議なスリッパです。
●タカヒロ・ヤハギ価格未定/ディングtel.03. 03.5452.3355


新世代カントリー。

ボロネーゼといえばその名から察せられるとおり、イタリア・ボローニャで広まった製法で、彼の地に工場を構えるア・テストーニが専売特許的に採用している。なぜ“専売特許”なのかというと、ボロネーゼは袋縫いの一種なのだけど、その工程の面倒臭さから、世界を見渡してもほとんどできる工場がないからなのだ。で、国内工場でこの製法の靴をつくってしまったのが「ショセ」。イギリスじゃおなじみのカントリーブーツも、すっかり様変わり。いいです。レディスのコレクションでも人気のオヤジ靴、これもいい味出してます。
●ショセ4万6000円(右)、3万5000円(左)/プリュス・バイ・ショセtel.03.3463.7607


今回、製法をフィーチャーしましたが、最後までお読みいただけばわかるように、製法そのものにはほとんど触れていません。それは僕がグダグダ書くよりも、実際に履いてみた方がよほどすっきりと、その良さを実感することができると思うからです。ここではむしろ、新しい製法を採用しつつ、その制約に縛られることなく、実に完成度の高いデザインを構築した手腕にこそ、注目してもらいたいです。
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